Схемы электропроводки в доме

Важность системы электроснабжения в частном доме сложно оценить. Без нее жить в коттедже сегодня просто нереально, вся бытовая техника работает за счет питания из розеток. При этом монтаж проводов и электрооборудования производится перед отделкой интерьера. А вот планировать схему электропроводки в идеале следует еще на этапе проектирования жилого строения. Для этого надо сделать расчет мощности и соответствующий электропроект с указанием в нем всех планируемых к использованию устройств освещения и иных электрических приборов.

Содержание

Составление схемы

По закону частному лицу государство гарантирует упрощенное подключение к электричеству жилища при условии, что его электросеть будет потреблять не более 15 кВт мощности. Если в планах нет применения теплого пола или мощного бойлера на электропитании, то этих киловатт в большинстве случаев хватает с избытком. Можно даже использовать скважинные насосы и маломощный слесарный станок в гараже.

Типичная схема электропроводки в доме

Упрощенный порядок электрификации дома предполагает:

• подачу документов на подсоединение к сетям с указанием планируемой к потреблению мощности;
• получение техусловий (сколько киловатт в итоге выдадут и с какого столба);
• подготовка и согласование электропроекта коттеджа (при необходимости);
• выполнение монтажа проводки и электрооборудования;
• получение актов о соответствии внутридомовой электроэнергетической системы проекту и ввода ее в эксплуатацию;
• подписание договора электроснабжения со снабжающей компанией.

Если новый потребитель (объект) укладывается в 15 кВт, то во многих снабжающих организациях при запросе ТУ даже не требуют электропроект здания. Они просто ставят на вводе ограничитель по мощности. В результате больше оговоренного в договоре и техусловиях объема электроэнергии получить из сети все равно не выйдет.

А что происходит в доме – это проблемы его хозяина. При этом всю нужную документацию по проводам от трансформатора до вводного шкафа они готовят сами.

Однако многие поставщики электричества продолжают при выполнении подключения привычно по-старому требовать проект электроснабжения коттеджа. В этом документе указывается схема электропроводки дома с обозначением месторасположения всех розеток, выключателей и приборов освещения. В любом случае его рекомендуется делать, чтобы четко понимать план разводки проводов по зданию и их необходимый метраж.

Составление и согласование проекта

Проект внутренней электропроводки для частного дома состоит из:

• расчета мощности, вводных устройств и требуемого сечения проводов;
• расчета систем заземления и молниезащиты;
• схемы разводки электропроводки;
• плана расположения в здании кабельных линий и силового оборудования;
• сметы на расходные материалы.

Делается такой полноценный проект внутридомовой проводки только по договору в специализированной компании с лицензией. Если его потом придется согласовывать у поставщика электрической энергии, то выполненные самостоятельно чертежи и расчеты приняты к рассмотрению не будут.

Самому можно сделать лишь электрическую и/или монтажную схему, которые облегчают работы при выполнении монтажа электропроводки своими руками. В них схематично указываются аппараты защиты и линии проводов, чтобы упростить себе составление сметы и сборку всей системы.

Схема монтажа электропроводки в доме

Выбор фаз

Одним из наиболее важных моментов проекта и схем проводки является тип входного напряжения. Здесь особо анализировать, как, например, многочисленные плюсы и минусы свайного фундамента, не придется. Оно может быть однофазным либо трехфазным, на 220 либо 380 Вольт. При выборе исходить надо из имеющихся возможностей питающего трансформатора (что смогут дать энергетики) и потребляющего ток электрооборудования.

Если в коттедже или на участке планируется установить мощный электрокотел либо какое-нибудь устройство с трехфазным электродвигателем, то вариант только один – три фазы на 380 В. Это же решение придется использовать, если все потребители электричества рассчитаны на 220 В, но суммарная мощность выходит большой. В этом случае разводку следует делать так, чтобы распределить нагрузку по разным фазам, а не оставлять ее всю лишь на одной.

В остальных ситуациях, когда частный дом по площади не превышает 100 квадратов и в нем нет электрических водонагревателей, можно обойтись обычными однофазными 220 В. Требования к трехфазной электропроводке выше. Стоит она дороже, а нужна далеко не всегда. При этом надо учесть, что 380 В на трех фазах могут потребоваться в будущем. И тогда придется согласования начинать сначала. Здесь необходимо все взвесить и предусмотреть заранее.

Как рассчитать мощность потребления при разводке

Для расчета общей мощности потребления и необходимой для этого электропроводки дома необходимо просуммировать киловатты всех бытовых и осветительных приборов в жилище. Данные параметры есть в техпаспортах на оборудование и в специальных таблицах. Плюс сюда добавляются пусковые нагрузки и 20% про запас.

Самыми энергоемкими в коттедже являются проточные нагреватели воды (около 4–5 кВт), электроплиты с духовкой (до 3 кВт), электрообогреватели (1,5–3 кВт), пылесосы (около 1,5 кВт) и стиральные машинки (порядка 2–2,5 кВт). Немало потребляет также вентиляция в частном доме, если она сделана приточно-вытяжной и с подогревом воздуха без рекуператора.

Средняя мощность потребления бытовой техники

Для света, особенно если он светодиодный, требуется относительно немного (до 0,5 кВт). Приблизительно также мало сейчас потребляют телевизоры, компьютеры и иная используемая в быту техника. Но все это обязательно надо учесть и сложить, чтобы вычислить суммарную мощность коттеджа. Она нужна, чтобы получить ТУ и рассчитать сечение электропроводки.

Как рассчитать пропускную мощность электрической проводки

Группы потребителей

Чтобы нагрузка во внутридомовой сети распределялась равномерно, на схеме разводки проводов потребители разбиваются на несколько групп. Например, одна идет на уличное освещение придомового участка, вторая на хозпостройки, третья на осветительные приборы в коттедже и четвертая на розетки в нем. Если дом большой, то такая разбивка может производиться по этажам и помещениям.

Основные группы потребления

На каждую отдельную линию ставятся свои автоматы и УЗО (устройства защитного отключения). Это повышает безопасность эксплуатации домовой электросети и упрощает поиск проблемных точек в системе при срабатывании защиты. На схеме разводки электропроводки должны быть указаны все защитные аппараты и потребляемый ток на контуре, который запитан с каждого из них.

Групповое УЗО и провода по сечению за ним подбираются так, чтобы соответствовать потреблению конкретной группы. На мощное оборудование рекомендуется выделять свою линию питания, а на остальных количество потребителей не стоит делать выше 5–6 розеток. Лучше заложить в проекте их больше, но с меньшим риском перегорания жил из-за длительных перегрузок.

Ввод электричества и монтаж электропроводки

Защитные устройства монтируются во вводно-распределительном щитке, который ставится обычно в коттедже в незамерзающем помещении. Туда же подводится электропроводка со всех групп и кабель ввода с улицы.

Ввод электричества в дом

В отдельных случаях электрощит разделяется на два – вводный и распределительный. Первый с рубильником, счетчиком и общим УЗО устанавливается снаружи, а второй со всем остальным внутри здания. Так контролерам проще будет снимать показания. Однако тогда уличный щиток и приборы в нем должны быть с повышенной защищенностью от влаги, что немало повышает их стоимость.

Если монтаж электропроводки в коттедже можно произвести самостоятельно, то вводной кабель подключают только электрики с сетевой компании. Причем сделают они только после проверки прибора учета и системы заземления, а также составления всех необходимых актов.

По воздуху

Проще и дешевле всего обойдется монтаж воздушного ввода. Для этого от ближайшей опоры ЛЭП прокидывается СИП (самонесущий изолированный провод) либо его обычный стальной аналог. Однако такой вариант соединения домашней электросети с поселковой не всегда возможно реализовать из-за нормативных ограничений по расстоянию от жилого строения до столба.

Требования к электропроводам

1. Дешево стоит и быстро монтируется.
2. Выглядит не слишком эстетично.
3. Может быть оборван со временем (например, ветром или краном).
4. Ограничивает возможности по заезду на участок габаритной строительной техники.

Если расстояние от дома до столба более 20 метров, то придется ставить еще одну опору. В противном случае кабель может оборваться под собственным весом. А это дополнительные расходы.

Подземный монтаж электропроводки

Ввод, уложенный в земле, более надежен и меньше подвержен воздействию осадков. Прокладывают такой кабель на глубине порядка 0,8–1 метра в защитной трубе из пластика либо стали.

Трубы и конструкции для подземной электропроводки

Этот вариант предусматривает земляные работы и проделывание отверстия в фундаменте или стене. Он более сложный в монтаже и затратный по времени. Однако вероятность обрыва подобной вводной электролинии ниже, а срок службы выше, нежели у воздушного аналога.

Необходимые расчеты при подземном вводе электричества

Типовые решения для частного дома

хемы электропроводки и вводно-распределительных щитов разрабатываются всегда индивидуально для каждого конкретного дома. Здесь многое зависит от выбранных для установки в коттедже бытовых приборов и создаваемого освещения. Однако существует ряд основополагающих правил, которые обязательны к соблюдению при проектировании домовой электрики.

Принципиальная схема разводки электропроводки шлейфом

Домовая электропроводка должна быть выстроена по следующему принципу:

1. Первым от ввода идет рубильник, с помощью которого можно в любой момент обесточить весь участок.
2. Вторым размещается электросчетчик.
3. Затем ставится общий автомат защиты.
4. Только потом идет разветвление на группы потребления с отдельными УЗО или автоматическими выключателями.

Также в электрощите устанавливаются раздельные шины – одна на «землю» (PE), вторая на «ноль» (N). Идущие на них провода нигде не должны пересекаться или соединяться между собой. Это два отдельных контура в электрике.

Схема кухонной электропроводки для подключения бытовой техники

Сейчас есть разнообразные программы и онлайновые конструктора, помогающие рассчитать потребляемую мощность для ТУ и составить план разводки электрических проводов и розеток по коттеджу. Однако использовать их надо осмотрительно. Это выполненная с помощью подобных ресурсов онлайн планировка участка не грозит особыми проблемами. А вот ошибки в расчетах мощностей и электротоков могут привести к серьезным бедам.

Необходимые отступы при монтаже электропроводки

Проектировать электрощит и средства защиты в нем следует доверять только профессионалам. Несмотря на существующие типовые решения, все равно каждый проект получается в итоге с теми или иными индивидуальными особенностями. Без познаний в электротехнике самостоятельно заниматься подобными расчетами не стоит. Потом соединить провода по разработанному чертежу можно самому. Но проектирование лучше оставить специалисту.

Отступы при монтаже электропроводке в кухне

Вместо заключения

С монтажом в своем коттедже системы электроснабжения в состоянии справиться даже начинающий мастер. Для соединения электропроводами защиты в щитке, розеток, осветительных приборов и выключателей в единое целое достаточно уметь обращаться с отверткой и плоскогубцами. Главное не перепутать подключаемые жилы местами. Но проект всего этого электрохозяйства лучше заказать у профессионального инженера-электрика или в соответствующей компании. Малейшие недочеты здесь стоит исключить на корню.

Смотрите также видео как правильно разделить группы потребления:

Монтаж электропроводки: схема, выбор проводов, этапы работ

Монтаж электропроводки: как сделать все правильно

Монтаж электрики – это важный и ответственный процесс, который не потерпит недочетов. Требуется обеспечить схему подключения потребителей, учитывая требования по безопасности. Электрика должна прокладываться особенным способом.

У каждой комнаты есть свои требования, которые важно учитывать для комфортно и безопасного проживания в квартире.

С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире

Монтаж электрики в доме должен начинаться еще на этапе планирования. Для грамотного выполнения замены электропроводки недостаточно просто протянуть провода. Нужно определить месторасположение розеток, выключателей, бытовой техники и прочего.

Таким образом, сразу после разработки плана и дизайн-проекта требуется расчертить все места расположение мебели и устройств.

Почему нужно менять проводку

Как только пришло понимание, что проводка осуществлена не таким образом или использованы не те материалы, то сразу возникает вопрос: А насколько вообще нужна замена? Чаще всего люди склоняются к простой починке и замене, а не замены сразу всей системы. Однако, второй вариант в несколько раз дешевле первой ситуации.

Чтобы понять, зачем именно это нужно, важно рассмотреть системы прошлого и современные. Благодаря этому вы поймете, насколько важно и нужно менять проводку в доме.

Системы разводки: современные и устаревшие

Для начала стоит сказать о заземлении, которые раньше не считали необходимым элементом. Все сети создавали по одной схеме TN — C , где рабочий ноль и земля уводились на один провод. Такой вариант отличается простым монтажом и небольшим расходом материалов.

Все розетки имели фазовые и нулевые провода, которые были завязаны в узел. А из-за этого при излишней нагрузке повышался риск появления короткого замыкания, что создавало проблемы УЗО. Именно из-за этого уже не рекомендуется применять систему, заменяя ее на современные варианты TN — S и TN — C — S .

Первая чаще всего применяется на загородных участках с собственным заземлением. А вот вторую целесообразно использовать в многоквартирных зданиях. При этом заземленная нейтраль разделяется на несколько проводников: нулевой защитный и рабочий. Разделение осуществляют прямо в щитке в подъезде. То есть исключается риск возникновения пожара.

Как создать схему электропроводки

Схема предоставляет возможность определения места монтажа всех устройств. Важно учесть все особенности и подключение бытовых приборов.

С чего начать

Сначала по стенам прокладывают провода, потом на них наращивается грунтовка, малярная сетка, штукатурка, шпаклевка и обои. И все требует толстого слоя. Важно понимать, что электропроводка будет покоиться не меньше 10 лет, именно поэтому требуется ответственный подход к созданию схемы. На монтаж электрики цены достаточно демократичны, поэтому лучше обращаться к профессионалам.

Разметка трасс электропроводки в плане и принципы ее прокладки

Казалось бы, достаточно просто поставить точки включения бытовых приборов и выключателей. Однако, при разработке схемы важно учесть несколько принципов:

1. Доставляется в нужный участок нужное количество электроэнергии, чтобы осветить или осуществить подпитку устройств.
2. Организовываются трассы так, чтобы отсутствовали помехи со стороны коммуникационных систем.

Именно поэтому важно придерживаться определенных требований в работе:

• используют только горизонтальную и вертикальную линию;
• от места подключения, трассы направлены вверх по вертикали до горизонтали с распределительной коробкой;
• если планируется монтаж натяжного полотна, то лучше расположить коробки за их поверхностью.

Оценка мощности потребителей электрической энергии

Требуется рассчитать уровень потребляемой мощности для получения нужных параметров. Приблизительные характеристики ниже.

Кто должен составлять проект

Проект монтажа электропроводки должен составлять только высококвалифицированный специалист или организация, которая имеет на это право. Не стоит делать проект самостоятельно, так как это влечет к возможному пожару и ответственность нести за работу никто не будет. На монтаж электрики цены вполне приемлемы.

Про технические условия выделенную мощность и трехфазное подключение

Чтобы получить тех.условия на подключения к электросетям нужно собрать немало бумаг, пройти ряд согласований и утверждений, а нужные документы могут выдавать ни один месяц. Описывать весь список документов не имеет смысл, но вот вам несколько советов:

• поставка электроэнергии происходит от монополиста – РАО ЕЭС;
• начать заниматься получением нужных документов и мощности лучше заблаговременно;
• выделенная мощность «не резиновая» и определяется возможностями рядом находящейся трансформаторных подстанций;
• иногда лучше построить собственную ТП при договоре с соседями;
• для дома в 100-150 кв.м. достаточно подключения в одну фазу;
• трехфазную проводку применяют в случае, если требуется мощность более 15 кВт;
• всю бюрократию лучше отдать под ответственность специалистов или организации.

Какой способ прокладки выбрать

Существует несколько видов прокладки: внутренняя и внешняя электропроводка. По названию и так понятно, как происходит монтаж. Но какие они имеют особенности?

Внутренняя прокладка выгодно отличается большой надежностью и долговечностью, так как отсутствует возможность нанести вред проводам. Кроме того, проводка не требует больших расходов. Скрытая прокладка не изменит внешний вид комнаты. Говоря о недостатках, то важно отметить трудоемкость подготовки и плохой уровень ремонтопригодности при появлении повреждений.

Открытая электропроводка проще и быстрее подготавливается/устанавливается. Легко осуществить ремонт или смену схемы. А вот к недостаткам важно отнести подверженность повреждениям и большие расходы на приобретение специализированных кабелей.

Правила монтажа электропроводки согласно ПУЭ

Когда определяются места прокладки, стоит брать за основу требования ПУЭ. Указания даны в главе 2.1. Важно, чтобы проводка отвечала следующим требованиям:

• установка ведется по вертикали и горизонтали при угле в 90 градусов;
• расстояние от основных элементов не больше 20 см по отношению к потолочной и напольной поверхности;
• розетки обустраиваются на высоте 80 до 100 см. Иногда разрешается повысить параметр до 150 см;
• выключатели располагаются на 1 до 1,8 метра от пола;
• соединяются кабеля в коробках.

Какие элементы необходимо подобрать

Согласно конструкции, в электропроводке содержится несколько видов комплектующих: кабеля, коробки распределения, выключатели, розетки, освещение, приборы для экстренного отключения, механизмы учета, каналы.

то такое кабель и что такое провод

Под кабелем понимают систему с изолированными проводами, помещенными в защищенную оболочку, чтобы предупредить неблагоприятное влияние окружающих факторов. Кабели прокладываются как под землей, так и под водой и даже в стенах, при учете назначения. Имеют отличную защиту и изоляцию, чем у проводов, поэтому чаще применяются для установки электропроводки

Провода – это проводник с одной или несколькими жилами, который выпускается с изоляцией и без нее. Применяются только в помещениях. Ярким представителем являются простые шнуры от бытовых приборов.

Алюминий vs медь

Данные материалы отличаются хорошей проводимостью: у меди с сечением 1 мм2 сопротивление 17,5 Ом, а у алюминия – 28,05 Ом. Но физические и химические характеристики отличаются:

• Оба металла имеют достаточную химическую активность, и легко окисляются в воздухе. Но образованная пленка на алюминиевой жиле приводит к худшей проводимости.
• Говоря о механических параметрах, то у алюминия хуже, чем у меди. Просто согните и разогните, и металл он сломается.

• У меди плотность тока: 10А для открытой и 6А для закрытой системы. У алюминия почти в 2 раза меньше.
• Алюминий под внешним влиянием может легко сжаться, то есть говоря электрическим языком «течет». Спустя время контакт становится более слабым, появления искрение, а образованные зазоры образуют электродугу.
• Единственное положительное отличие алюминия – это небольшая стоимость.

Про контакт меди и алюминия

Чаще всего пожары появляются из-за соединения медных и алюминиевых жил. Это несет опасность, так как:

• при прохождении электротока нагреваются, при этом оба металла имеют разное температурное расширение;
• разные электрохимические свойства алюминия и меди приводят к образованию оксидных пленок. А как было сказано ранее, у первого металла это приводит к плохой проводимости.

Если все же необходимо сделать контакт, то лучше использовать стальные качественные клеммы хорошего производства.

Моножильный vs многожильный провод

Многие спорят, что лучше подходят для электропроводки: моно- или многожильные кабеля. Поэтому стоит рассмотреть их особенности.

Стационарная проводка отлично прокладывается кабелем с одной жилой, так как имеется высокий уровень прочности на разрыв. Контактирующая площадь многопроволочных элементов отличается от однопроволочных. Так, первый вариант более подвержен влиянию воздуха и влажности. То есть происходит нарастание пленок оксида, разрушающих соединение.

Применять провода с большим количеством жил целесообразно при подключении светильников с периодической заменой лампочек. Соединяются элементы только после надевания и обжатия специализированных наконечников.

О сечении кабелей и проводов и их цветовой маркировке

Площадь поперечного сечения является важнейшей характеристикой. При учете данного показателя провод или кабель сможет пропустить требуемый объем тока. Показатели разных вариантов указаны ниже.

Таким образом, значения уровня допустимого тока будет зависеть от количества проводов. Важно помнить, что кабеля нагреваются, когда протекает большой объем тока.

У любого качественного провода есть собственная цветовая маркировка, неизменная во всем мире. Больше вы можете увидеть на рисунке.

Какие выбирать кабели и провода

В любой магазине у непрофессионала возникает масса вопросов, ведь выбор товаров кабелей достаточно большой. Лучше, конечно же, обратиться за помощью к профессионалам. Причем не просто к сотруднику магазину, а именно к электрику, который поможет купить новый товар для долгого применения.

Кабель ВВГ

Используется чаще всего. Помогает передавать и распределять электроэнергию внутри и снаружи помещения. Может быть с двумя, тремя и пятью жилами. Имеются различные варианты сечения.

Кабель NYM

Превосходный альтернативный вариант предыдущего кабеля. Изготовлен по немецким стандартам, имеет оболочку из поливинилхлорида. Применяют, чтобы обустроить стационарную силовую и осветительную прокладку.

Провод ПВС

Помогает произвести подключение освещения, ведь имеет гибкую структуру. Используется ПВС 2*1,5 или ПВС 3*1,5. Чтобы подключить люстры, используется ПВС 4*1,5 или ПВС 5*1,5. Обязательно применяют наконечники.

Провод ПВ1

Элемент для обустройства внутри электрощитов. Изоляция из ПВХ разного цвета и медная моножила. Чаще всего применяются провода с сечением 4 мм2 и 6 мм2.

Провод ПВ3

Аналог предыдущего варианта, только токопроводящая жила многопроволочная, облегчая весь монтаж. Поливинилхлоридная изоляция. Требуется для прокладки систем уравнивания потенциалов.

Кабели и провода для слаботочных систем

При монтаже электропроводки требуется обустройство слаботочных систем. Провода могут быть для:

• компьютеров;
• систем видеонаблюдения;
• датчиков и прочего.

Имеют отдельную прокладку, не создавая проблемы силовым и осветительным линиям.

О заземлении

Любая проводка должна выполнять не только свои прямые функции, но и быть безопасной. В соответствии с ПУЭ заземление – это преднамеренное соединение устройств на участке со специализированным механизмом. Благодаря грамотному заземлению предоставляется возможность использования полностью безопасной и функциональной электропроводки.

Задачи заземления физические принципы его работы

Главное назначение – это обеспечение безопасности и предупреждение поражением электротоком. Так, уводя провода и кабели в землю, она поглощает любой электроток, а следовательно, риск минимален. Принцип работы указан на рисунке.

Какие разновидности систем заземления существуют и какие применимы в частном доме

Система выполняется по разным схемам при учете определенных технических требований и условий. Различаются несколько видов систем, обозначенные буквами TN . Первая буква – это характер заземления, вторая – вариант соединения открытых токопроводящих частей разных установок и приборов с заземлением.

Система TN C

Является самой простой схемой. Заземляется нейтраль питающих источников, после чего работа нулевого N и защитного РЕ объединяется в общем кабеле. В него подключается токопроводящие элементы установок и ноль.

Система TN S

Аналогичный вариант TN C . Глухо заземляется нейтраль питательных источников, а защитные провода распределены отдельно от точки заземления до последнего места потребления.

Система TN C S

Прокладка требует применения одного проводника после заземления нейтрали. Перед вводным щитом требуется разделение на несколько отдельных N и РЕ для прокладки в электропроводке. Экономически оправданное решение.

Система TT

Производится глухое заземление. К точкам потребления ведется отдельный проводник. Токопроводящие части также отдельно заземлены проводником, связанного с основным контуром, и не имеющего контактов с рабочим нулем.

Система IT

Очень специфическая система. Нейтраль полностью изолируется от земли или подключается через устройства с высоким напряжением. Подключение токопроводящей части происходит подобно предыдущей схеме.

Как сделать заземляющий контур в частном доме

Щиток обустраивают с внешней стороны здания. Контур заземления рядом.

Прокапывают траншею около щитка подобным образом со сторонами 1,2-1,5 м. при глубине 50-60 см.

Подготавливают для контура вертикальные электроды. Для этого нужен стальной уголок с толщиной не меньше 4 мм и размером 50*50 мм. Берется 3 отреза по 2 метра. Концы вбивают в землю и подрезают болгаркой.

Забивать нужно при помощи кувалды. Верхние концы должны находится на расстоянии 10-15см от дна траншеи.

Приваривается полоса стали 40*4 мм. Вершины соединяют. Одну из полос укладывают в траншею щитка. Полосу загибают и проводят на 10-15 см. Сверху вваривают шпильку М10 с длиной 4-5 см. Все участки сварки зачищают и покрывают средством против коррозии.

Проверяется уровень сопротивления.

Траншею закапывают и утрамбовывают грунт.

В ЩУЭ устанавливают 3 шины: основную, нулевую и защитную. Требуется опрессовка наконечника, соединенного со шпилькой. Провод подводится к ГЗШ в щитке и подключается. С этой же шиной соединяются общие проводники PEN . Создают перемычки. Таким образом N и РЕ идут отдельно.

О системе уравнивания потенциалов

Для полной безопасности, выполненных мероприятий недостаточно. Требуется предусмотреть наличие системы уравнивания потенциалов. Все элементы, которые проводят ток, соединяются так, чтобы данный показатель отсутствовал или был маленьким

В основную СУП входит:

• заземляющее устройство;
• основная шина заземления;
• элементы из металла дома.

Если у коммуникационных сооружений большая протяженность, то появляется опасный потенциал. Именно эта система, помогает предупредить различные риски. Иногда требуется выведение дополнительной СУП.

Монтаж достаточно простой, но лучше обратиться к профессионалам.

Нужно ли УЗО

УЗО или выключатель дифференциального тока требуется обязательно, ведь может спасти жизнь. В его параметрах главное – это показатель дифференциального тока, при котором он срабатывает. Другая характеристика – это предельная величина номинального тока, который может пройти через устройство. Подбирайте соответствующий.

Если в трансформаторе не будет дифференциального тока, то УЗО просто не сработает, поэтому применение устройства – не панацея, а мощное подспорье для безопасности. Для домашних условий лучшие применять электромеханические УЗО, так как они отличаются большей надежностью и точностью. Принцип работы указан на рисунке.

Что такое автоматический выключатель в чем его отличие от УЗО

Внешние сходства обоих устройств для непрофессионалов достаточно очевидны. Однако, их главное отличие заключается в предназначении. АВ используется, чтобы защитить электрическую цепь и электрооборудование от короткого замыкания и перегрузок. Главное достоинство АВ – это возможность многократного применения.

Они стали отличной заменой плавких предохранителей (пробок), которые нужно было заменять после каждого срабатывания. В этом и заключается отличие от УЗО. Если УЗО используется для защиты человека и живых существ, то АВ, помогают сохранить провода и кабели, а также частично оборудование от внештатной ситуации.

Ввод электричества в дом возможные варианты

Раньше электричество вводилось в дом у всех одинаково и по способу монтажа ничем друг от друга не отличались. Ставили трубостойку в верхней части фасада, имеющей загиб сверху. Через такой «гусак» протягивали провода внутрь и далее они проходили к счетчикам и к электрощитку. Провода по ЛЭП не изолировано проводились к фасаду, где закреплялись на кронштейнах. На рисунке показано, как делали раньше:

Однако, такой вариант устарел, и сегодня есть более надежные варианты:

• При удаленности от ЛЭП 25 метров, то можно провести линию до фасада дома, разместить в ЩУЭ и сделать заземляющий контур.
• Если расстояние больше 25 метров, то ставится промежуточная опора, на которой размещается ЩУЭ и делается контур заземления, а дальше ведется по первому способу.
• Прокладка кабеля в земле от ЩУЭ возможна, если вырыть траншею не меньше 0,7 метра и при использовании кабеля ВБбШВнг или ВВГнг.
• При планировании подземного входа в дом заранее предусматриваются закладные и технологические отверстия.

Электропроводка своими руками

Выполнить самостоятельно все процедуры можно, но если только понимать все принципы проведения работ. Главное соблюдать меры безопасности, иметь необходимый инструмент и следовать строгой инструкции. Обязательно важно учитывать план квартиры.

Меры безопасности при монтаже электропроводки

Соблюдение простейших правил поможет избежать неприятных ситуаций:

• Работы проводятся только при отключении напряжения. Электроинструменты включаются только при помощи исправных удлинителей.
• Используются только исправное оборудование.
• Все ручные инструменты должны иметь изолированную ручку.
• Высотные работы требуют обустройства специализированных помостов.
• Требуется наличие спецодежды.
• При работе с перфоратором, болгаркой и прочим требуются средства защиты легких и глаз.
• Работать надо только вдвоем.
• Не допускается присутствие посторонних.
• При поражении током не хватать напарника. Если произошло это с вашим напарником, то незамедлительно вызывайте скорую помощь и окажите медицинскую помощь на месте.

• Всегда имейте под рукой огнетушитель.

Этап 1 разметочные работы

Отбивают уровень горизонтали от чистой напольной и потолочной поверхности при помощи малярного шнура.

Отбивается уровень для места выключателей. На 30 см от пола отбивают уровень для розеток. На аналогичном расстоянии проводят разметку магистрали силовой цепи. Уровни нужно подписать маркером.

По проекту отмечают место, где установят электрощиток. Должен быть расположен на высоте 150 см от пола.

Отмечают пути прохождения магистрали от щитка к потребителям. Размечают ширину штроб

Размечают трассы и магистрали, размечаются размеры штроб с учетом местоположения коробок распределения. Важно руководствоваться проектом. Все подписывается.

От коробок размечают вертикальные штробы, которые поведут к розеткам и выключателям.

Указывают места установки люстр и других вариантов освещения.

Отмечают, где будут расположены слаботочные системы и их магистрали.

Указывают места, где проходит электропроводка. Отмечают диаметр нужных отверстий.

Проводиться проверка и переходят на другие помещения.

Этап 2 сверлильно-долбежные работы

Вырезают нишу под щиток. По краям делают срезы при помощи болгарки. Мощный перфоратор используется для выдалбливания отверстия в соответствии с размерами.

Пробуриваются отверстия для розеток, выключателей и коробок распределения.

Выбивается середина штроб, доводя до нужного размера.

В отмеченных местах пробивают отверстия для проводки.

Проводится очистка штроб

Грунтуют все отверстия.

Этап 3 монтаж электропроводки

Сама установка требует проведения множества этапов, о которых стоит поговорить подробнее.

Монтаж корпуса электрического щита прокладка кабельных линий

• В отверстие монтируется электрощиток.
• Начиная от щитка, и постепенно продвигаясь наверх, устанавливаются кабельные линии.
• Выбирается требуемая длина кабеля
• При необходимости применения гофротрубы, то помещается отрезанный кабель в нее.
• Кабель устанавливается в штробе, начиная от распределительной или монтажной коробки, и ведется к щитку. При этом важно фиксировать кабель дюбелем с хомутом.
• Далее крепление делается плюшками алебастра.
• Если штроба широкая, то нужно проложить кабельную группу. При этом они крепятся все отдельно друг от друга.
• Если нужно подведение к потолку, то закрепление происходит при помощи клипс.
• После подведения кабеля к вертикальной штробе, важно представить будущее разделение магистралей.
• Проводится проверка правильности установки.
• Маскируются проведенные линии.
• Выполняется последовательно монтаж всех кабельных линий.
• Лучшие проводить проводку на полу, а потом все скрыть под стяжкой.

Установка распределительных и монтажных коробок

Неправильно выполненные действия на данном этапе может не сказаться на способности электропроводки выполнять свои функции, но если позднее захочется поставить несколько розеток, и у него ничего не получится, следовательно, была допущена ошибка при установке монтажных коробок. Поэтому стоит быть особенно внимательным.

Монтаж группы монтажных коробок

Используется алюминиевый уголок 25*25*2,5 мм. Главное наличие достаточной жесткости. Все элементы монтажных коробок соединяются, к примеру, в 5 подрозетников и замеряется межцентровое расстояние между ними. Между ними должно быть не больше 71 мм. Допускается разночтение на 2-3 мм. Закрепление происходит посредством «ушек». Все подрозетники должны плотно прилегать друг к другу, иначе небольшие неточности скажутся на конечном результате.

После этого выламывается отверстие в стене, коробки крепятся на уголке и применяются к месту крепления. Вся конструкция должна свободно входить в стену. Сразу намечается места для входа кабелей и проводов, и вырезаются под них отверстия.

После этого на стене отмечается места крепления дюбелей. Пробуриваются отверстия, вставляют дюбеля, и вся конструкция снова примеряется. Монтажные отверстия важно очистить от пыли и загрунтовать. После высыхания процесс заключается в смачивании из пульверизатора отверстий, замешивании гипса и нанесении его на сами дырки и заднюю часть подрозетников. Потом конструкцию можно поместить в предназначенное место.

После установки можно замазывать все остальные части гипсовой штукатуркой.

Установка распределительных коробок

Трудностей особенных не возникает. Есть только небольшое замечание – если крышки покрываются штукатуркой, то монтаж электрики в доме требует учет глубины.

Коммутация электропроводки в распределительных и монтажных коробках

Чтобы не быть голословными, предлагаем ознакомиться с приблизительной схемой и расскажем подробно о выполнении каждого этапа работ.

Как разделывать кабели и провода

На этом этапе часто совершается немало ошибок. При входе в монтажную или распределительную коробку, места достаточно мало. Для зачистки применяются специализированные ножи «с пяткой» они помогают быстро и грамотно снять внешнюю оболочку, не повреждая жилы.

Достаточно аккуратно зацепить кусок оболочки и резать в направлении к себе. Таким образом, вы сможете врезаться в кабель в любом удобном месте.

Используется и съемник, в который помещается кабель или провод, прикусывается, а все остальное делает сам инструмент.

Оконцовка многожильных проводов

Для оконцовки применяют специализированные наконечники, рассчитанные на разную площадь поперечного сечения кабеля. Такие наконечники можно без труда купить в любом электротехническом магазине за копейки.

Для работы нужно:

• снять изоляцию;
• жилы слегка закрутить и завести внутрь;
• поместить наконечник между губками пресса и обжать по всей длине.

Операция занимает мало времени, а польза от нее – бесценна.

Коммутация розеточных силовых линий

Розетки должны быть подключены независимо. При этом не нужно тянуть все 5 кабелей. Достаточно использовать один кабель, но с ответвлением на розетки:

• кабель разделывается и снимается изоляция;
• нарезаются куски провода одинакового с кабелем сечения;
• в крайнем подрозетнике делают два ответвления;
• три провода используются для подключения в коробке;
• операция продолжается на всех розетках, кроме последней, к которой подводится ответвление предпоследней.;
• после монтажа соединения изолируются термоусадкой.

Коммутация осветительных линий

Для подключения светильников требуется соблюдать некоторые правила:

1. Питающий провод разветвляют на несколько: ближайший светильник и магистраль дальше.
2. На дальнем светильнике применяются трехместные клеммы.

Это относится к группе светильников. При одиночном варианте достаточно просто подключить светильник с двухместной клеммой.

Необходимо ли замерять сопротивление изоляции

Такая процедура обязательно нужна, чтобы знать особенности растекания электротока по поверхности кабелей для предупреждения повышения значения до критического показателя. При замере отключаются все потребители, и если появляются какие-то проблемы, то можно сразу заменить и исправить ошибки.

Лучше проводить работу до сборки электрощита, так как в одном месте сконцентрированы кабели всех линий. Сопротивление измеряется при помощи специализированного прибора мегаомметром. Все показания должны быть записаны, а по итогам составляется протокол.

Про электрический щит и слона в посудной лавке

Электрощит – это лицо и мозг всей проводки. Даже если все работы сделаны правильно, щиток не стоит собирать самостоятельно. Это обуславливается тем, что даже не каждый электрик возьмется за выполнение данной работы, так как она достаточно сложная и имеет определенные