Выбор сечения пиломатериалов каркасной стены

Толщина каркасной стены выбирается исходя из двух условий:

1. Должна обеспечиваться достаточная несущая способность стен с учетом нормативных нагрузок для каждого конкретного региона.
2. Должны быть выполнены санитарно-гигиенические нормы по тепловой защите.

Как правило, в Норвегии толщина каркасных стен для жилого дома установлена в 198 мм, с дополнительным утеплением по перекрёстной обрешётке — 50 мм. См. рис. 9.3. Таким образом суммарная толщина теплоизоляции стандартного скандинавского дома составляет примерно 250 мм. При этом возможны вариации, например, иногда каркас стен собирают из доски 36×148 мм с перекрёстной обрешёткой изнутри и снаружи.

Чтобы знать точно, какую толщину каркасных стен выбрать — согласно норвежским строительным правилам, нужно пользоваться специальными таблицами.

Таблица 9.1 показывает взаимосвязь между сечением стоек в наружных несущих стенах, нормативной снеговой нагрузкой и максимальной шириной двухэтажного дома.

Максимальная ширина двухэтажного дома, м

Се­че­ние сто­ек кар­ка­са, мм	Нор­ма­тив­ная сне­го­вая на­груз­ка, кН/м²
	3,5	4	4,5	5	6	7
36×148	6,1	5,6	5,2	4,8	4,2	3,7
48×148	12	12	11,4	10.6	9,2	8,2
36×198	12	12	12	12	12	12
48×198	12	12	12	12	12	12

Данные, приведённые в таблице предусматривают. Шаг стоек — 0,6 м; класс качества древесины — C18 (3-й сорт); количество этажей — 2; высота каркасной стены — 2,4 м; конструкция кровли — свободно опертые фермы; тип кровельного покрытия — тяжёлое (керамическая черепица).

Если ширина дома превышает 12 м, необходимо заказать комплексный расчёт несущих конструкций у опытного конструктора, т.к. в этом случае нужно учесть природный ландшафт места строительства, форму здания и другие факторы, определяющие нагрузки на каркас строения.

Сечение стоек высоких каркасных стен также должны рассчитываться опытным инженером. Чем выше высота стоек, тем большее значение имеет нормативная ветровая нагрузка и тем больше фактический прогиб стоек. Толщина стоек в высоких каркасных стенах должна быть не меньше 48 мм.

В таблице 9.2 показана взаимосвязь между высотой несущих наружных стен, шириной дома, нормативной снеговой нагрузкой и сечением стоек каркаса для одноэтажного каркасного дома по норвежской технологии.

Максимальная высота стоек одноэтажного дома несущей наружной каркасной стены, м

Се­че­ние сто­ек кар­ка­са, мм	Вет­ро­вая на­груз­ка — 0,5 кН/м²			Вет­ро­вая на­груз­ка — 1 кН/м²
	Мак­си­маль­ная ши­ри­на до­ма, м
	5	10	15	5	10	15
48×123	4,2	3,5	2,8	3,4	2,8	2,8
48×148	5,1	4,7	3,8	4,1	4,1	3,8
48×173	6	6	4,8	4,7	4,7	4,7
48×198	6	6	6	5,4	5,4	5,4

Данные, приведённые в таблице предусматривают. Шаг стоек — 0,6 м; класс качества древесины — C18 (3-й сорт); количество этажей — 1; конструкция кровли — свободно опертые фермы; нормативная снеговая нагрузка: ≤ 3,5 кН/м².

Подробности технологии расчёта и изготовления деревянных каркасных стен большой высоты можно посмотреть в оригинальном норвежском руководстве.

Сечения стоек каркаса внутренних несущих стен зависит от конструкции дома, от того как распределяются нормативные нагрузки (рис. 9.5).

Рис. 9.5 Нагрузка на внутренние несущие стены может значительно отличаться в зависимости от конструкции дома

На рисунке 9.5A видно, что внутренние стены первого этажа не являются несущими, так как конструкция кровли предусматривает свободно опёртые фермы. Тем не менее, внутренняя стена подполья в данном случае является несущей, так как на неё опирается перекрытие.

На рисунке 9.5B внутренние стены первого этажа являются несущими, так как конструкция дома предусматривает эксплуатируемый лофт, опирающийся на внутреннюю стену.

На рисунке 9.5C все внутренние стены являются несущими, так как они воспринимают нагрузки с кровли, перекрытия лофта и с цокольного перекрытия.

Внутренние ненесущие стены должны быть также рассчитаны на нагрузку от навесной мебели, полок и санитарного оборудования. Расчёта на прочность конструкции в данном случае недостаточно, для комфорта жильцов конструкции дома должны быть также рассчитаны и на зыбкость. Всё имеет значение, неприятные вибрации перегородок могут возникнуть даже от резкого закрытия двери или из-за перепада давления воздуха в помещениях.

Таблица 9.3 показывает рекомендованные сечения стоек для деревянных каркасных внутренних стен в малоэтажных деревянных каркасных домах, построенных по настоящей норвежской технологии.

Рекомендованные сечения стоек для деревянных каркасных внутренних стен

Се­че­ние сто­ек кар­ка­са, мм	Вы­со­та эта­жа, м	Тип сте­ны
36×73/68	2,4	Внут­рен­ние не­не­су­щие сте­ны
48×73	2,7
48×98	3
48×98	2,4	Внут­рен­ние не­су­щие сте­ны, вос­при­ни­ма­ю­щие на­груз­ку от двух меж­ду­этаж­ных пе­ре­кры­тий
48×148	2,4	Внут­рен­ние не­су­щие сте­ны, вос­при­ни­ма­ю­щие на­груз­ку с кров­ли и от двух меж­ду­этаж­ных пе­ре­кры­тий

Данные, приведённые в таблице предусматривают. Шаг стоек — 0,6 м; класс качества древесины — C18 (3-й сорт); максимальная ширина дома — 10 м (расстояние между несущими стенами).

Пример выбора сечения стоек для постройки каркасных стен по оригинальной норвежской технологии.

1. Значения, приведённые в таблице 9.1. предусматривают конструкцию кровли из свободно опертых ферм, т.е. нагрузки с кровли в этом случае передаются только на наружные несущие стены. В таблице 9.1 мы видим, что здание с такой конструкцией кровли и каркасом несущих стен из доски 36×148 мм может иметь максимальную ширину 5,2 м в регионах с нормативной снеговой нагрузкой 4,5 кН/м². Если же каркас стены собрать из доски 48×148 максимальная ширина дома в этом случае составит 11,4 м.

2. Если конструкция кровли предусматривает использование наслонных стропил, см. рис. 9.5C, то вертикальная нагрузка на наружные несущие стены уменьшиться в 2 раза по причине перераспределения нормативных нагрузок на внутреннюю стену. В таком случае, значения максимальной ширины дома, приведенные в таблице 9.1, будут указывать на расстояние между наружной и внутренней несущими стенами. В регионе с нормативной снеговой нагрузкой 4,5 кН/м² в таком случае можно строить двухэтажные каркасные дома с наружными несущими стенами из доски 36×148 мм и общей шириной дома до 10,4 м — с двумя пролётами по 5,2 м, (рис. 9.5C).

Материал подготовил конструктор Владислав Воротынцев на основе норвежской технологии каркасного домостроения, разработанной институтом СИНТЕФ

Размеры сечения пиломатериалов в каркасном доме. Сохрани себе!

Более — менее сведущие посетители офисов строительных компаний заочно знакомы с каркасной технологией строительства дома. Сборно-щитовые и каркасные дома строятся в основном из бруса и досок хвойных пород различного сечения. Запомните их основные значения!

Фундамент буронабивной, монолитный с возможностью устройства фасада облицовочным кирпичом. В этом случае ширина ростверка составляет 400 мм. При другой внешней отделке — 300 мм. Высота ростверка в среднем составляет 600 мм. Сечение обвязочного бруса 145 х 80 мм.

2. Устройство пола.

Прогоны, сечением 50х150 сдвоенные, укладываются на фундамент и железобетонные сваи, установленные через 2,5-3 метра. Лаги, сечением 50х100 или 50х150, укладываются с шагом 600 мм. с опорой на фундамент и прогоны.

Обрезная доска чернового пола 40х150 с последующим покрытием плитами ОСП-3.

Стены сборно-щитового дома собираются из панелей заводского производства. Панель состоит из каркаса бруса, минераловатного утеплителя, слоя пароизоляции и облицована с двух сторон ОСП-3. Брус хвойных пород сечением 145х80 и 145х40 мм, формованный с четырех сторон, влажностью 12 %, обработанный антисептическим составом. В случае возведения стен по классической каркасной технологии используется брус аналогичного сечения.

Используется пароизоляция, направляющие доски 25 х 100 мм, подшитые по балкам с шагом под влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ).

5. Межэтажное перекрытие.

Используются балки сечением 50х200, сдвоенные с шагом 850 мм., настил чернового пола – доска сечением 40х150 с покрытием плитами ОСП-3. Заполняется базальтовой мин.плитой толщиной 200 мм.

В зависимости от конкретной конструкции кровли используются стропила 50 х 150 или 50 х 200 мм.Обрешетка под металлочерепицу 25 х 100 мм.

7. Межкомнатные перегородки.

Перегородки монтируются из металлического профиля, зашитого гипсокартонном (ГКЛ) с двух сторон. Внутреннее заполненные шумоизоляцией 100 мм. В качестве шумоизоляции — базальтовая мин. плита.

Если вам понравилась эта публикация, ставьте лайк (палец вверх), делитесь этой статьей в соцсетях с друзьями. Поддержите наш проект, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы и мы будем писать больше интересных и познавательных статей для своих читателей.

Какой каркасный дом правильный?

Родиной каркасных домов принято считать Канаду. Затем строительство их распространилось по всей Америке. Отлично зарекомендовав себя, такие дома получили популярность практически по всему миру.

Привлекает россиян такая постройка по совокупности следующих моментов: высокая скорость возведения, относительно низкая стоимость, хорошие энергосберегающие показатели, возможность возвести дом своими собственными руками.

Сейчас появилось очень много фирм, которые предлагают возвести каркасный дом под «ключ». Но не все могут позволить себе воспользоваться их услугами, так как это сильно удорожает строительство жилья. Кроме того, есть много людей, которые способны построить дом своими руками, естественно, им на помощь придут родные, близкие, друзья.

И чтобы качественно, недорого и без ошибок построить дом своей мечты, просто необходимо знать, какие подводные камни могут ждать на пути к мечте и как их избежать. Здесь можно найти много интересных и супер-полезных советов и информации для решения этого вопроса.

Что следует знать о том, как строится правильный дом по каркасной системе?

Однозначного ответа на возникший вопрос попросту не существует.

Каркасный дом — это огромный конструктор с немалым количеством решений.

Безусловно, несколько систем можно принимать, как правильные. Но существует еще немалое количество «полуправильных» решений, и еще больше — «неправильных».

Среди правильных способов строительства выделяют два типа решения: американский (еще его называют калифорнийский) тип каркаса, чуть менее популярный, скандинавский.

Почему именно эти два типа каркасного строительства принято считать правильными?

Во-первых, огромный процент домов, предназначенных для постоянного проживания в Америке, Скандинавии, построено и строится до сих пор именно по этой технологии. Опыт по возведению каркасников приобретался сотнями лет и передавался, как наследие, из поколения в поколение.

Во-вторых, методом проб и ошибок была разработана четкая схема, позволяющая построить правильный дом на 99,9%. К тому же такая схема оптимальна по нескольким показателям:

• надежная конструкция;
• минимальные трудозатраты;
• оптимальные затраты на материалы;
• отличные показатели теплосбережения.

Поэтому стоит воспользоваться опытом и советами других, чем повторять ошибки, совершенные кем-то раньше.

Правильные узлы каркаса

Узлы при строительстве каркасного дома — это наиболее важные места, где соединяются деревянные детали, конструкции, обеспечивающие прочность, надежность, устойчивость.

Полезная информация:

• перед всеми работами по сборке сооружения пиломатериалы должны быть обработаны специальными антибактериальными растворами, противопожарными пропитками;
• для соединения практически всех элементов из пиломатериала используются гвозди, в некоторых узлах — скобы, анкерные болты. Собирать конструкции саморезами — это грубая ошибка;
• саморезы применяются только для крепления обшивки стен и исключительно анодированные;
• гвозди очень большого размера применять не стоит. Для каркаса достаточно задействовать гвозди 90-100 мм, для пола и обшивки — 60-70 мм;
• металлические уголки применяются только для устройства, установки ферм кровли.
• перед сооружением узлов нижней обвязки дома конструктивные элементы каркаса в обязательном порядке нужно гидроизолировать во избежание попадания влаги.

Узлы каркаса подразделяются на основные и дополнительные.

Основные — это узлы трех систем: стеновая система, система кровли, система перекрытий. Дополнительные узлы соединяют, закрепляют различные детали, места стыковки перемычек и так далее.

Ключевые конструктивные элементы узлов каркаса, правила их соединения

(1) Узел нижней обвязки — это место крепления досок нижней обвязки к фундаменту.

От типа основания зависит выбор способа крепления деревянных деталей, которые предварительно обрабатываются гидроизолирующим материалом. Первый вариант основания, бетонный (ленточный или плитный фундамент), предусматривает два способа закладки крепежных элементов.

а) В готовом основании высверливается отверстие под анкерный болт (для стандартного одноэтажного сооружения с высотой стен до 3 м. достаточно углубить болт на 20 см.). В деревянных досках, так называемых лежнях, которые необходимы для выравнивания основания, также высверливаются отверстия для креплений.

б) Анкерные шпильки монтируются в основание на стадии заливки бетона. В еще не застывший раствор вставляются небольшие трубки конусной формы с внутренней резьбой широкой стороной вниз. После застывания бетона в шпильки вкручиваются анкерные болты.

в) Затем по периметру укладываются лежни и плотно притягиваются к основанию болтами.

(2) Место стыков лежней (досок или брусьев) на углах между собой — это еще один узел нижней обвязки. Стыкуются элементы несколькими методами.

а) Встык. Самый простой способ. Он не требует делать вырубки и пазы. В боковую часть одного бруса пристыковывается торец другого. Это соединение самое непрочное. Его нужно дополнительно закреплять скобами. Мало того, со временем такой стык начинает пропускать холод, влагу.

б) Вполдерева. Самый распространенный способ достаточно несложный. Выполнить его может даже неопытный плотник. При этом методе с торца на половину глубины бруса выбирают часть древесины. Полученные ступеньки накладывают друг на друга, забивают гвоздями или нагелями для прочности. Этот способ соединения более прочный.

в) В лапу. Наиболее прочный способ. Крепление похоже на предыдущее, но торец вырубается под наклоном, создавая как бы замок.

г) Ласточкин хвост. Самый надежный, прочный способ. Крепление производится замковым соединением шип-паз. Этот метод более сложный в исполнении, трудоемкий.

(3) Следующий узел — крепление напольных балок (лаг). Балки устанавливаются на нижнюю обвязку так, чтобы осталось 5 см с каждой из сторон лаг для последующего прикрытия всех дыр. Установить и закрепить гвоздями обвязочную балку.

К сведению: напольные балки закрепляются методом косого забивания гвоздей, а обвязочная — прямым. Саморезы для крепежа применять не рекомендуется, так как нагрузка на срез слишком велика. Важно не упустить тот момент, что при косом креплении нельзя допускать сколов древесины.

(4) Узел крепления вертикальных стоек. Первостепенно устанавливаются стойки угловые, затем — промежуточные. Для крепления используются два метода:

• металлическими уголками, которые изготовлены из упрочненной стали, при этом желательно, чтобы они были оцинкованные;
• нагелями, которые вставляются в заранее просверленные отверстия в брусьях нижней обвязки.

(5) Узел крепления верхней обвязки. Он аналогичен устройству узла нижней обвязки. Детали закрепляются вначале в углах, затем к вертикальным стойкам.

(6) Устройство стропильной системы.

Это, практически, один сплошной узел, который должен состоять из стоек, стропильных ног, растяжек, укосин. Для крепления между собой элементов кровли применяются гвозди, шпильки, скобы, уголки и так далее.

Основные кровельные узлы:

Основные моменты кровельных узлов:

• вверху, в месте расположения конька, стропильные ноги соединяются между собой внахлест или встык;

• стропила крепятся к мауэрлату (брус), уложенному сверху наружных стен по периметру с помощью устройства на нем вырубки;
• контробрешетки, состоящей из брусьев, монтирующейся на том же расстоянии, что и стропильные ноги;
• обрешетка, выполненная из нестроганных досок, делается полностью сплошной или разреженной. Это зависит от типа покрытия кровли.

Правильные стены каркаса

В доме каркасном, в отличие от каменного, все стены являются несущими. Конструкция всех стен в корне отличается от любых других конструкций. Стены всех каркасных строений одинаковы, напоминают слоеный пирог, в который входит каркас, утеплитель, гидро- и пароизоляция, внутренняя, наружная отделка. Варьирует только толщина стен, которая зависит от назначения постройки, климатического пояса.

Конструкция таких стен делится на три типа:

• сборные (собираются непосредственно на стройплощадке);
• модульные (собираются полностью на заводе, привозятся в готовом к установке виде);
• модульно-инсталлированные (собираются на заводе с закладкой всех коммуникаций).

Важный момент: под модульные и модульно-инсталлированные конструкции необходимо, чтобы был правильно возведенный фундамент.

Для возведения правильных стен используются следующие материалы:

• доску хвойных пород дерева сечением 50х150 или 50х200 мм в качестве вертикальных стоек, верхней, нижней обвязок;
• плиту ОСП (OSB) толщиной 12 мм для внутренней отделки, 22 мм для наружной отделки;
• утеплитель. Лучше применить базальтовую вату или стекловату. Можно использовать пенопласт, пенополистирол или керамзит. Все зависит от климатического пояса, финансовой возможности;
• пароизоляционные мембраны используются в качестве гидро- и пароизоляции снаружи и изнутри помещений.
• рейки для крепления пароизолирующей мембраны и создания зазоров для вентиляции;
• гвозди для крепления узлов и стен (60, 80, 90, 100 мм);
• возможно применение анодированных саморезов разной длины для крепления ОСП (OSB) плит, предусмотренных для внутренней и наружной обшивки.

Ключевые особенности, присущие американскому каркасу

Каркас по американскому типу является примером и эталоном при возведении сооружений такого плана. На происхождение этой конструкции указывает название. Американцы всегда старались экономить на строительстве жилья, но при всем при том не допускали серьезных нарушений.

Таким образом, за многие годы образовалась именно эта система строительства, которая приемлема по соотношению: надежность — трудозатраты — качество — цена. Вот главные критерии, отличающие американский каркас:

а) брус не монтируется в обустройстве таких ключевых элементов как:

• обвязка нижняя;
• обвязка верхняя;
• вертикальные стойки;
• устройство углов;

б) проемы будущих дверей и окон устраиваются стойками из досок, скрепленных по две или три;

в) над проемами для окон и дверей обязательно устанавливается ригель (хедер);

г) для всех этих деталей используется строганная доска, выполненная из просушенных пиломатериалов.

Правильные углы в каркасном строительстве

Для выполнения углов такого типа домов существует немалое количество различных схем. Но среди них определяются и называются правильными следующие:

• калифорнийский угол — является одним из теплых углов;
• закрытый угол — более теплый, чем предыдущий;
• скандинавский угол — самый теплый;
• монолитный угол — наиболее холодный.

Об устройстве и особенностях углов — чуть ниже.

Правильные проемы в доме каркасного типа

При сооружении оконных, дверных проемов применяют сдвоенные (по скандинавской системе), строенные (американская система). Многие считают, что этот прием необходим для определенного усиления проемов. Это ошибочное мнение. Они выполняют функцию опоры для укладываемых на них элементов.

Проем располагается между двумя основными вертикальными стойками. Над проемом необходимо установить хедер (ригель). Именно для его опоры устанавливается дополнительная стойка, которая ниже основной. На уровне нижнего края будущего окна нужна перемычка, которая, в свою очередь тоже должна опираться на стойку. Эта стойка прибивается к уже сдвоенной. Таким образом сооружаются дверная и оконная обвязка. Этот метод по американской системе.

По скандинавской системе применяются только сдвоенные стойки, где верхняя часть аналогична американской схеме, а перемычка под окном врезается во вторую стойку.

Большой ошибкой будет установить оконную обвязку на стойку только крепежными деталями. Такая обвязка, которая передает свою нагрузку только на крепежные элементы, способна согнуть их и дать перекос оконной раме. Такие перемычки не несут никакой нагрузки, что может привести к плачевным последствиям.

Более подробно об углах каркасного дома

Углы разных типов каркасных домов устраиваются по-разному. Но основные элементы соединения могут быть похожи. Ниже представлены разновидности углов, особенности их монтажа, нюансы их утепления, инструкция, как устроит правильные углы и основные допускаемые ошибки.

Разновидности углов

В зависимости от того, какая конструкция дома возводится, возможно применение различных схем углов:

• угол, сооружаемый по американскому формату (калифорнийский), наиболее распространенный;
• закрытый угол также пользуется популярностью у строителей;
• угол по скандинавскому формату — менее распространен, но является самым теплым;
• монолитный (самый простой в исполнении) угол из бруса.

Угол американского формата (или калифорнийский)

При сооружении угла американского формата стойка прибивается таким образом, что она находится внутри угла. Такая конструкция соединяет, укрепляет между собой стены, придает добавочную жесткость, служит дополнительной опорой при внутренней облицовке стен. Кроме того, его утеплением можно заниматься в любую погоду внутри дома.

Закрытый угол

При конструировании закрытого угла дополнительная стойка крепится так, что создается ниша. Кроме того, стойка дополнительно усиливает само соединение угла. В дальнейшем получившаяся ниша плотно заполняется стекловатой (утеплителем) при наружной обшивке стен. Такая конструкция более теплосберегающая.

Скандинавский угол

Скандинавская система угла сооружается из двух одинаковых досок, расположенных перпендикулярно внутрь, и тонкого бруска, который прибивается вертикально на внешнюю часть конструкции. Образовавшееся пространство заполняется утеплителем. По сравнению с двумя предыдущими вариантами, эта конструкция вмещает большее количество утеплителя.

Монолитный угол

Монолитный угол выполняется из толстого бруса. Эта конструкция самая неудачная, так как угол имеет всего два, но существенных недостатка: этот, казалось бы, надежный, угол из четырех представленных самый наихолодный; появляются сложности с выполнением внутреннего обустройства отделки.

Организация устройства внешних углов

При возведении дома по описываемой каркасной схеме стены собираются в горизонтальном положении, а затем поднимаются, устанавливаются на свои места. В местах, где состыковываются стены, получаются внешние углы. Обустраиваются они с помощью трех вертикальных стоек, две из которых собраны вместе с установленными каркасами стен, а третья прикрепляется дополнительно.

Устройство внутренних углов в строительстве доме каркасного типа

Внутренние углы каркасника предполагают наличие дополнительных необходимых плоских элементов для дальнейшего закрепления внутренней обивки (либо элементов ее крепления), которая монтируется к самим стойкам каркаса.

Если нарушить технику установки стен, может получиться так, что конструкция угла останется без полки для крепления внутренней обшивки. В этом случае исправить недочет можно путем установки дополнительной доски в каркас там, где образуется внешний угол, прикрепив ее к смежной с ней стене. Тем самым образовывается недостающая полка.

Технология выполнения «теплого угла»

Углы каркасника — самые уязвимые места для проникновения холода внутрь. Часто, при необходимости придать конструкции большую жесткость, прочность, строители сооружают угол методом крепления нескольких досок и брусьев в единое целое. При этом не учитывается, что обрезные доски имеют неровности и шероховатости, тем самым создается неплотная структура и остаются небольшие щели, которые пропускают холод и сырость. Чтобы этого избежать, нужно устраивать теплые углы, которые выполняются следующим образом:

• Устанавливаются две стойки из досок сечением 50х150 мм перпендикулярно друг другу и скрепляются гвоздями, создавая угол;
• Затем к доске, которая получилась более узкая после скрепления, прибивается третья доска поперечным сечением 50х100 мм.;
• К этой доске с торца крепится дополнительная доска поперечным сечением 50х150 мм. Таким образом, создается более прочное соединение;
• В дальнейшем, образовавшаяся ниша заполняется утеплителем.

Получается, в итоге, теплый угол. Единственный недостаток состоит в том, что обшивать фасад здания можно только после утепления угла.

Устройство угла каркасника (пошаговая инструкция)

Решив, какую технологию будут применять при возведении дома, необходимо продумать выполнение каждого узла. Имея проект здания, неплохо было бы их схематично нарисовать, чтобы не допустить ошибок.

1. В первую очередь необходимо проверить геометрию нижней обвязки. Углы между брусьями должны быть ровно 90°. Любое отклонение приведет к нарушению геометрии дома и к перекосу всей конструкции. Для выверки градусности углов можно применить метод, так называемый, треугольник Пифагора. Суть этого способа такова: по линии одной стены отмеряется 3 метра, и от того же угла по линии другой стены — 4 метра. Расстояние между концами этих отрезков должно составлять ровно 5 метров. Если пропорции соблюдены, значит угол имеет ровно 90°.
2. Каркасы всех стен собираются в горизонтальном положении на полу 1-го этажа по очереди. При этом тщательно выверяются углы соединений, которые строго должны составлять 90°.
3. Собранный полностью каркас одной стены аккуратно поднимается и устанавливается в угол, фиксируется в строго вертикальном положении и закрепляется временной подпоркой. К доскам нижней обвязки данный каркас крепится анкерными болтами.
4. Затем аналогично собирается еще один каркас следующей стены, которая создаст угол.
5. Второй каркас устанавливается на доски нижней обвязки строго перпендикулярно первому, уже установленному, крепится анкерами и также закрепляется временной подпоркой. Крепление друг с другом каркасов производится исключительно гвоздями по всей высоте стоек с шагом 40 см. Гвозди должны иметь размер не меньше 70 мм.
6. В образованный угол между двух каркасов вставляется дополнительная вертикальная стойка (в, как правило, первый, ранее установленный каркас) так, чтобы она за крайнюю внутреннюю поверхность стойки данного каркаса выступала на 50 мм. Так образуется полочка, необходимая при дальнейшей облицовки стен внутри дома.
7. Образовавшаяся ниша, у которой сечение будет составлять 100х150 мм, при внешней обшивке получившегося фасада должна служить емкостью для укладки утеплителя в угол дома.
8. Обязательно эту нишу изнутри необходимо обшить пароизолирующим материалом. И только потом туда вкладывается утеплитель.

Нужно знать. Неудобство заключается лишь в том, что теплоизолировать углы необходимо вместе с работами по облицовке фасадов одновременно, что доставляет некоторое неудобство по доставке материала. То есть, если все стены готового каркаса дома будут утепляться позднее, то для утепления углов потребуется индивидуально завезти утеплитель.

Дальнейшая установка каркасов стен проводится аналогичным способом с учетом того, что вторая возведенная стена для последующего угла будет уже являться первой. С такой последовательностью осуществляется перевязка всех четырех углов, достигается жесткость всей конструкции.

Ошибки, распространенные при строительстве

Зачастую неопытные строители или желающие построить своими руками каркасный дом допускают множество ошибок. Ниже приведены наиболее распространенные.

1. Некачественные пиломатериалы — плохо просушенная древесина. При заказе материала часто эту ошибку совершают неопытные строители. Элементы каркаса из таких досок и брусьев дадут усушку, каркас дома “поведет” и все старания и трудовложения по возведению стен, устройству углов и других элементов дома приведут к нулю. Такой дом в ближайшем будущем потребует серьезного ремонта, а то и переделки.
2. Отсутствие обработки антисептиком древесины. Это нарушение приводит к образованию плесени, грибка, гниению, что сводит все усилия по строительству на нет.
3. Отсутствие обработки древесины пожаростойким раствором. Такое упущение может привести к самым печальным последствиям, ведь дом строится полностью из деревянных конструкций, а дерево, как известно, очень хорошо горит.
4. Качество сборки конструкции. Нельзя упустить ни единой детали в сборке: обвязка, укосины, ригели, утеплитель. Нельзя экономить на скобяных изделиях.
5. Нарушения в хранении пиломатериалов. Доставленные на стройку доски и брусья должны храниться на специально оборудованном месте выше уровня земли, чтобы избежать подтекания воды во время дождя. Сверху они должны тщательно укрываться от доступа влаги и как можно скорее нужно обработать их специальными составами.
6. Нарушения в технологии самого строительства. Далее расскажем немного поподробнее о нарушениях при возведении углов:

• Одна из самых, как выясняется, встречающихся повсюду ошибок сводится к тому, что внешние углы не утепляются. Выполнение углов, которые сооружаются из четырех скрепленных стоек или, что не лучше, из цельного бруса, укрепляет конструкцию. Но деревянный материал сам особо не является теплоизоляционным материалом. И еще, по прошествии времени в структуре деревянных элементов появляются трещины, что приводит к появлению, так называемых, мостиков холода.
• Грубая и довольно частая ошибка — соединение элементов конструкции саморезами. В каркасном домостроении для соединения элементов принято применять исключительно только гвозди. Особенно это актуально при возведении углов, которые подвергаются усилиям, направленным на статическое смещение. Саморезы, кроме того, очень плохо работают на срез. Чтобы облегчить процесс забивания гвоздей, рекомендуется воспользоваться пневмомолотком с гвоздями, объединенными в ленту. Это приспособление значительно ускоряет процесс. Саморезы могут использоваться лишь при облицовке фасадов, исключительно анодированные, которые не подвергаются ржавчине.

Двойная верхняя обвязка

Двойная обвязка — это непрерывная лента из досок, которые устраиваются по всему контуру здания, при этом объединяя вертикальные стойки и смонтированные углы в единую прочную конструкцию. Эта технология, разработанная американскими строителями Северной Америки, на данный момент применяется повсеместно.

Какие преимущества обеспечиваются вторым слоем досок?

Во-первых, создается прочная связь между каркасами внутренних стен и каркасами внешних стен. Во-вторых, нагрузка, переходящая от кровли и верхних этажей, равномерно распределяется по всему, (даже по внутренним стенам) периметру здания. В-третьих, учитывая то, что дерево имеет способность прогибаться, принятое решение усиливает выносливость на прогиб.

В основном выполняют верхнюю обвязку из нестроганных досок, ширина которых не более 100 мм. Такая конструкция обвязки равномерно распределяет вес кровли, в зимнее время — вес снега, передавая нагрузку через стропила на все стены равномерно. Как правило, выполнение верхней и нижней обвязки предусматривает одинакового пиломатериала.

Крепление верхней обвязки

Техника установки верхней обвязки заключается в нескольких следующих шагах: на торцы вертикальных стоек укладывается первый ряд досок. Однако нужно учесть то, что часто ширина стены превышает длину досок. В конкретном случае можно поставить дополнительную стойку, но это усложнит дальнейшую утеплительную работу. А так как места стыков досок не влияют на распределение статической нагрузки, можно под места стыков не ставить опоры. Но в этом случае доски связывать между собой необходимо предельно крепко. Такое правило распространяется на соединение всех досок без исключения на сооружаемых углах дома, в тех местах, где примыкают внутренние перегородки, стены. Правильные способы, применяемые для соединения досок, приведены в таблице:

Встык	Две соседние доски плотно прижимаются торцами, соединяются между собой гвоздями, забитыми наискосок в плоскость одной доски строго через торец другой. Это соединение наименее прочное.
«На ус»	Это 45-градусный (градусность должна строго соблюдаться) стык, в котором торцы двух досок спиливаются непременно под углом 45°, плотно соединяются гвоздями, причем гвоздь одновременно проходит через плоскости обеих досок.
Вполдерева	Этот метод подразумевает выпиливание с торца доски (1/2 толщины) вдоль полотна доски, образовывая ступеньку. Лишняя часть древесины удаляется, получившимися ступеньками две доски между собой соединяются. Затем закрепляются гвоздями. Такое соединение более надежное.

После укладывается второй ряд досок, при этом строго необходимо следить, чтобы места стыков первого и второго ряда не накладывались. Затем конструкция скрепляется гвоздями. Стоит обратить особое внимание на обустройство перехлестов досок верхнего ряда:

а) перехлест в углу — доски относительно друг друга укладываются перпендикулярно, причем доски первого и второго рядов ложатся внахлест в шахматном порядке.

б) перехлест по центру — связываются доски двух участков стены. Доски второго ряда не должны соединяться в этом же месте.

в) перехлест по перегородке — место связки перегородки с каркасом наружной стены. При этом доска обвязки перегородки ложится внахлест на доску обвязки наружной стены. При этом также места получившихся стыков не должны совпадать.

Как итог, двойная верхняя обвязка несет на себе нагрузку, выполняя важную функцию, обеспечивающую целостность всей конструкции каркаса.

Важное замечание: Выполнять верхнюю обвязку из цельного бруса не рекомендуется, так как брус гораздо толще сдвоенных досок и сооружать перехлест гораздо сложнее.

Правильная укосина в доме каркасного типа

Укосина — это дополнительно установленное укрепляющее звено в каркасе здания, которое обеспечивает пространственную жесткость здания на сдвиг. Таким образом, создается система треугольника в конструкции, где треугольник является одной из самых устойчивых фигур. Обычно укосины устанавливаются после того как устроена верхняя обвязка.

Что такое правильная укосина и как ее соорудить?

• Укосины крепятся широкой плоскостью доски к торцам вертикальных стоек.
• Угол, под которым устанавливается укосина, должен составлять от 45° до 60°. По правилам геометрии этот треугольник самый устойчивый.
• Необходимо врезать этот конструктивный элемент в обвязки: нижнюю и верхнюю. Нельзя упирать укосину в вертикальные стойки, располагая ее между ними. Тогда укосина не будет выполнять никакой функции, не говоря уже об укреплении каркаса.
• Во все стойки, которые встречаются на пути установки укосины, она должна врезаться.
• В каждом углу примыкания укосина крепится, как минимум, в двух точках. Нарушение этого правила создает эффект «шарнира» с определенной степенью свободы.

Чтобы смонтировать правильные укосины, нельзя допускать следующие ошибки:

• вставлять укосину «плашмя» между двумя стойками. В этом случае возникают следующие недостатки:
• угол наклона составляет менее 45°, что нарушает нормы;
• укосина в этой плоскости не работает, как укрепляющий элемент в каркасе;
• крайне неудобное расположение укосины усложняет процесс утепления дома. Из-за очень острого угла утеплитель не сможет плотно прилегать к доскам и, как следствие, появятся мостики холода;
• укосину врезать в стойки, но не врезать в обвязки. Эта ошибка приводит к тому, что укосина практически не работает, как должна. Поэтому пользы от нее нет никакой.
• элементы, которые можно назвать «укосики и подкосы», не достают до верхней обвязки и совершенно не нужны в конструкции каркаса, влекут за собой только лишние финансовые затраты.

Итак: правильные укосины помогают создавать жесткость всему каркасному дому.

Правильный каркас скандинавского типа

Скандинавские каркасники отличаются многими нюансами от американских.

Во-первых. При устройстве фундамента под дом используются всего два метода.

Плитный фундамент сооружается по следующей технологии:

• вырывается неглубокий котлован;
• со всех сторон его обкладывают пенопластом;
• сверху делают фигурную опалубку (в которой располагаются трубы канализации, водопровода и другое), прокладывают систему отопления пола (водяную);
• затем заливают бетоном.

Получается сплошная монолитная плита с относительно тонкими стенками, усиленными, ребрами жесткости.

Ленточно-плитный фундамент предполагает:

• выполнение стандартного ленточного основания с еще одним устройством утепления, гидроизоляции;
• следующим этапом устройства этого фундамента следует засыпка котлована грунтом;
• укладка еще одного слоя утепляющего материала;
• бетонная плита, армированная металлическим каркасом, которая опирается на полученную ленту. Все необходимые коммуникации закладываются в сооружаемой плите.

Во-вторых. У технологии возведения каркаса скандинавского типа есть свои отличительные черты:

• крайне редко используется в этом типе каркаса брус, в основном строганная (местами нестроганная) обрезная доска;
• верхняя обвязка выполняется одинарной;
• по верху каркаса врезается ригель («на ребро»), который дублирует обвязку. Этот прием дает возможность обойтись без сдвоения стоек, установки хедеров (хедер — деревянная доска-перемычка над проемом);
• редко используются сдвоенные (гораздо реже строенные) стойки в организации проемов.

В-третьих. В скандинавских типах домов выделяются три чаще всего применяемых типа обшивки, защиты от ветра, элементов жесткости:

• снаружи используются, чаще всего, плиты ДВП (древесно-волокнистые плиты);
• более распространенное решение — гипсокартонные листы (ГКЛ), предназначенные для фасадов;
• придание жесткости этому типу каркаса достигается путем врезания укосин в вертикальные стойки, верхнюю и нижнюю обвязки или креплением жестких плитных материалов (фанера) установленных только по углам здания;
• снаружи по такому каркасу не делают плитной обшивки, только крепят ветрозащитную пленку.

В-четвертых. Кровля скандинавского дома представляет собой стропильную систему, которая монтируется из нескольких ферм, изготовленных из, чаще всего, клееного бруса. Конструкция ферм очень жесткая и прочная, что позволяет использовать чердачное пространство в качестве мансарды. В зависимости от проекта кровля может иметь много конфигураций. Элементы стропил монолитно скрепляются с чердачным перекрытием. Как правило, в качестве кровельного материала применяется мягкая черепица. Хотя со временем стали использовать и другие виды черепицы.

В-пятых. При условии, что строения, возведенные по такому типу конструкции, предназначены для строительства в особенно холодных условиях климата, в стенах закладывается гораздо больше утеплителя. Иногда толщина укладываемой стекловаты составляет 25-30 см.

Стена дома скандинавского образца в разрезе напоминает слоеный пирог. Слои такого «пирога» устраиваются в такой последовательности:

• доски (окрашиваются в конце строительных работ) декоративного фасада;
• вентиляционный (обязательный!) зазор;
• обшивка из ДВП, гипсокартона (внешняя);
• собственно, каркас с теплоизоляцией;
• пароизолирующая пленка;
• внутренняя облицовка.

Все коммуникации при этом проложены внутри стен и, соответственно, утеплены.

В-шестых. Конструкция правильных теплых окон в скандинавской модели дома предусматривает наличие двух рам:

• наружная рама изготовлена из профиля алюминиевого, реже деревянного, с двойным стеклопакетом;
• внутренняя — одинарный стеклопакет из дерева.

При этом створки окна предполагается открывать вовнутрь (одновременно).

В-седьмых. Фасадную облицовку в основном выполняют деревянными пиломатериалами с разнообразными способами выполнения. Редко применяется оштукатуривание, композитный материал, облицовочный кирпич. Затем поверхность покрывается краской.

Краткий обзор важных, основных узлов каркасного дома

В каркасном строительстве заложено очень много разных узлов, то есть мест, где соединяются различные элементы между собой.

Узел 1. Лежень — доска, которая укладывается на фундамент и прочно с ним соединяется. Это является основой для будущего крепления перекрытия. Монтируется с помощью анкерных болтов с обязательной гидроизоляцией.

Узел 2. На лежень устанавливаются и закрепляются доски нижней обвязки.

Узел 3. Для большей надежности и улучшения теплоизоляционных свойств при сооружении данного элемента каркаса место стыка подкладочных досок досками нижней обвязки в шахматном порядке, что надежно перевязывает элементы.

Узел 4. Сооружаются балки нижнего перекрытия из строганных сухих досок сечением 50х200 мм, соблюдая шаг около 400 мм. Это надежно защитит дом от холода и сырости.

Узел 5. Между балками устанавливаются дополнительные поперечные перемычки (бриджинги), которые создают жесткость перекрытия.

Узел 6. По верху балок устраивается обвязка нижнего перекрытия, на которую, в дальнейшем, устанавливаться, закрепятся стены.

Узел 7. Каркасы стен аккуратно монтируются на заранее уложенную обвязку и крепятся гвоздями.

Узел 8. Между собой стены надежно скрепляются посредством вертикальной угловой стойки.

Узел 9. На закрепленные стены укладываются доски для сооружения верхней обвязки. Она равномерно перераспределяет всю нагрузку, передаваемую на нижестоящие стены от стропильных ферм кровли (от вышестоящих стен). Соответственно, тоже закрепляются гвоздями.

Узел 10. По первому ряду установленной верхней обвязывающей ленты укладывается и закрепляется второй ряд подготовленных досок, стыки во всех углах монтируются в шахматном порядке, что делает более жесткой всю конструкцию.

Узел 11. Если предусмотрен второй этаж, то на доски верхней обвязки производится укладка элементов перекрытия этажа по схеме, подобной сборке перекрытия цокольного этажа.

Нужно учесть: перекрытия, как и стены, не следует утеплять до того момента, пока полностью не возведется крыша и смонтируется фасад здания во избежание попадания влаги в материал утеплителя на всем этапе работ.

Узел 12. Аналогично стенам на первом этажа устанавливаются и закрепляются стены на втором этажа.

Узел 13. В стойки, обвязки каркаса стен врезаются диагональные укосины (связующие деревянные элементы под углом от 45° до 60°).

Узел 14. Под верхнюю обвязку (предварительно) устанавливается дополнительный элемент конструкции — ригель. Его функция — равномерно передавать всю нагрузку от перекрытия (во избежание перекосов) на вертикальные части каркаса. Так называемый финский ригель врезается по всей длине стен, что позволяет отказаться от сооружения двойных стоек в проемах и уменьшить потери тепла в доме.

Узел 15. Устройство утепления перекрытий и стен производится не ранее, чем дом будет защищен от осадков. Утеплитель плотно укладывается в промежутки между горизонтальными балками перекрытий на предварительно уложенную пленку пароизоляции. В местах стыков плиты утеплителя (стекловаты) укладывается с небольшим перехлестом. При правильном монтаже утеплителя, примыкающего плотно к горизонтальным конструкциям каркаса, исключается промерзание, продувание перекрытий.

Узел 16. Между вертикальными стойками плиты утеплитель монтируется с незначительным распором, то есть ширина утеплителя на 15-20 мм превышает расстояние между установленными стойками. Это позволяет плитам стекловаты не проседать и плотно прилегать к элементам каркаса.

Каркасы домов «полуправильные»

Что понимается под понятием «полуправильный»? Те каркасные модели домов, которые полностью соответствуют требованиям технических норм, но отличаются в некоторой степени от стандартных американо-скандинавских решений и имеют полное право на свое существование.

Вот несколько примеров «полуправильности» в решении каркасных домов.

1. Происходит смешение двух систем. На стадии проекта закладываются не только скандинавские ригели, но и американские хедеры. Это приводит к следующему: в проемах устанавливаются совсем ненужные сдвоенные (строенные) вертикальные стойки, что ведет к теплопотерям через известные опытным строителям мостики холода.
2. Зачастую обе обвязки (верхнюю и нижнюю) выполняют двойными. Если двойная верхняя обвязка несет определенную функцию (связывает вертикальные элементы каркаса в единую жесткую конструкцию), то двойная нижняя — значительно увеличивает потери тепла, не несет никакой полезной функции.
3. Некоторые горе-строители устанавливают под коньком кровли, выполненного из клееной бруса, сборную стойку из 5-6 досок. Учитывая, что в месте установки стойки, единственное утепление — обшивка снаружи, то узел будет наиболее холодным.
4. Иногда можно встретить конструкцию каркаса, возведенную по странной системе «объемного двойного каркаса».

Отличие этой конструкции — наружные стены выполняется двойными, а стойки разносятся по отношении друг к другу. Такой каркас довольно прочен и, в принципе, неплохо сохраняет тепло. Но по технологичности очень непрактичный.

Это лишь несколько примеров «полуправильных» каркасников. В таких домах заложен огромный запас прочности, совершенно лишний при этом типе строительства. Помимо этого, при большом запасе прочности увеличиваются и теплопотери (кроме последнего примера) в доме. Колоссальный перерасход материалов, увеличение трудозатрат влекут за собой значительно большие финансовые затраты, что не отвечает одному из критериев каркасного строительства.

«Неправильные» каркасы

Какие ошибки в строительстве ведут к понятию «неправильного» каркаса?

Вот основные из них:

(1) При строительстве использовались не просушенные пиломатериалы, то есть материалы с натуральной влажностью.

Чем это чревато? По мере естественного просыхания доски и брусья начнут деформироваться (изгибаться, искривляться), трескаться, менять размер (усыхаться), что повлечет за собой плачевные последствия. Дом может потерять свою геометрию.

Конечно же, он не развалится, но появление трещин, щелей вызовет увеличение теплопотерь, особенно зимой. Что в свою очередь повлечет необходимость дополнительного обогрева здания, естественно, финансовые потери. В дальнейшем придется вновь утеплять стены дома.

(2) Большое количество применения бруса в обвязках, углах, стойках вместо досок, приведет к появлению мостиков холода, к теплопотерям и лишним финансовым расходам на обогрев жилища.

(3) Решение не устанавливать ригель, хедер, не усилят проемы, приведет к тяжело исправимым последствиям, так как нагрузка от верхнего этажа и кровли распределяться будет неравномерно и приведет к перекосу конструкций и, как следствие, к потере геометрии дома и тепла в доме.

(4) Неправильно установленные укосины, мало того, что мешают производить утепление (плохо выполненное утепление ведет теплопотерям), они не выполняют своих функций.

(5) Применяемые во время сборке вместо гвоздей саморезы, которые очень плохо работают на срез и могут лопнуть, тем самым ослабив конструкцию. Назначение саморезов — крепление отделочного материала.

Можно подвести небольшой итог

Каркасный дом «правильный» это тот, который возводится по классическим американской и скандинавской системам. Такие дома проверены временем и доказали свое право на полноценное существование, свою надежность и жизнеспособность. К тому же, зарекомендовали себя с лучшей стороны в соотношении «цена⎯надежность⎯трудозатратность⎯качество».

Каркасные дома «полуправильные» и «неправильные» это все остальные конструкции каркасов. Они, конечно, могут иметь свое право на существование и быть надежными, но они не оптимальны по вышеуказанному соотношению.